Ya hemos visto en el capitulo sobre el diafragma que este nos permite controlar la cantidad de luz que pasa al sensor de la camara pero nos falta un dato y es ¿En cuanto tiempo controla esa cantidad de luz? Porque si el diafragma esta muy cerrado pero dejamos que pase la luz durante mucho tiempo al ser el sensor muy sensible a la luz nos podria saturar la fotografia quedando completamente blanca o por el contrario con el diafragma totalmente abierto pero durante una decimas de segundo no le daria tiempo al sensor a captar la luz.
Como vemos es una combinacion de ambos elementos el que nos dara una exposicion correcta de nuestra fotografia.
De la medida de ese tiempo se encarga el obturador de la camara que en nuestra EOS es una cortinilla que se habre y se cierra durante un tiempo establecido de antemano ya sea de forma manual o automatica.
El tiempo de apertura viene referenciado en segundos o fraciones de segundo en una escala mas o menos asi:

…………….1,1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000,1/1250,………
El limite inferior viene definido por la posicion BULB en que el obturador esta abierto todo el tiempo que estemos accionado el disparador de la camara osea hasta que soltemos el disparador o se agote la bateria y la parte superior de la escala suele llegar a 1/8000 seg en las EOS normales. Como vemos el movimiento es de una precision increible un segundo partido 8000 veces.

Que podemos sacar en claro de esto:
A) Lo primero es que a mayor velocidad de obturacion podemos “congelar” una imagen en movimiento.
B) Con velocidades lentas de obturacion las imagenes salen borrosas con objetos en movimiento ya que es como si superponemos varias imagenes del movimiento en una sola.

Por ejemplo si fotografiamos un coche a mucha velocidad y disparamos a una velocidad lenta cuando el obturador cierre el coche se habra desplazado apareciendo en la imagen las distintas posiciones que a ido adquiriendo, por eso sale borrosa.

Si por el contrario disparamos a la velocidad adecuadamente alta el coche se quedara congelado en esa posicion, ademas en esta imagen como estabamos moviendo la camara para seguir al coche, el fondo y la carretera que no se mueven salen borrosos.

Como regla general Canon dice que para que una foto no salga movida debemos disparar al menos a una velocidad igual a un segundo partido por 1,6 veces la distancia focal.

MEDICION DE LA LUZ Y EXPOSICION

Comprender y conocer como tu camara digital mide la luz es indispensable para logra una exposicion correcta de la fotografia. El fotometro es realmente el que decide y determina la velocidad de obturacion y el valor de la apertura, basandose en las condiciones de iluminacion existentes y la velocidad ISO seleccionada.

LUZ INCIDENTE Y LUZ REFLEJADA

Si todos los objetos iluminados reflejaran el mismo porcentaje de luz incidente, esto funcionaría muy bien, pero sin embargo los objetos varían enormemente su su reflexión de la luz. Por este motivo en las cámaras de medición está normalizado basandose en la luminancia de la luz que se refleja de un objeto que parece como gris medio. Si la cámara se dirige directamente a un objeto más claro o más oscuro que el color gris medio, el fotometro de la cámara calcula la luz incorrectamente, realiza un subexposicion o una sobreesposicion .
Para realizar la medicion de la luz incidente debemos colocar el fotometro sobre el objeto a fotografiar y nos dira cuanta luz incidente esta recibiendo ese objeto de forma que podamos ajustar los valores de nuestra cámara y lograr una fotografia bien expuesta. Las camaras no pueden realizar esta medicion solo los fotometros de mano.
Cuando medimos la luz con nuestra camara apuntando al objeto a fotografiar estamos midiendo la luz reflejada por ese objeto a traves del objetivo aunque no necesariamente estaremos midiendo exactamente la superficie que nos interesa ya que objetos de su alrededor pueden estar reflejando mas o menos luz que falsea la medida que queremos.
En el caso que tengamos un fotometro de mano lo mejor es acercarse al objeto y medir la luz incidente ¿Pero que pasa si no me puedo acercar al objeto? por ejemplo porque esta muy lejos. En este caso no queda mas remedio que utilizar la medicion de la luz reflejada.

¿Que significa eso de color gris medio? En trabajos de impresion de imagenes esta establecido como norma que la densidad de la tinta refleje el 18% de la luz incidente. Razon por la cual midiendo la luz reflejada de un objeto fuera del rango del 10% al 18% de reflexion, la camara suelen dar problemas en el algoritmo de medicion y la escena quedara subexpuesta o sobrexpuesta respectivamente.

Ejemplo del 18% de luminancia
18% de Gris	18% de Rojo
18% de Verde	18% de Azul

El fotometro de la camara puede funcionar bien si en la escena a fotografiar hay objetos reflectantes muy diversos, es decir si hay una distribucion variable de zonas oscuras y con luz, entonces la camara toma el promedio de luz reflejada del color gris medio (B). Sin embargo en otras escenas puede haber un gran desequilibrio de luz reflejada como por ejemplo un huevo blanco en una superficie blanca (A) o un gato negro con fondo negro (C), en esos casos la camara tratara de crear una imagen con un histograma cuyos picos principales esten en los tonos medios en vez de tener esos picos en las luces o en el otro caso en las sombras, sobre eso hablaremos en el capitulo sobre clave alta y clave baja.

COMPENSACION DE LA EXPOSICION

Las camaras digitales tienen un pequeño ordenador que efectua mediciones de la luz a traves del fotometro, pero a veces no siempre aciertan con la escena que hay que fotografiar. El sistema de medicion lo que realiza es medir la luminosidad que pasa a traves de nuestro objetivo.
En las camaras EOS la configuración predeterminada para medir la exposicion es la Medición evaluativa, que lo que realiza es tomar medidas de la luz en diferentes partes de la escena.
Debido a esto con frecuencia la cámara puede compensar para motivos que esten a contraluz o elementos que esten desplazados del centro de la escena y no calcular bien la exposicion.
La mayoria de los fotometros trabajan asumiendo que la luz de las escenas se aproxima al tono medio del color gris, es decir un 18% de reflectancia, por lo que la camara mide una quinta parte de la luz que le llega a la escena.

La mayoria de las camaras EOS tienen compensación de exposición, que se muestra en una escala como la de la imagen superior. Esta escala aparece en la pantalla LCD y también en el visor. Los números indican la cantidad de compensacion en pasos de diafragma con aumento de la exposición (+) hacia la derecha y reduccion de la exposición (-) hacia la izquierda, teniendo un dial en la parte inferior que indica cuanto y en que sentido hemos realizado la compensacion de la exposicion.
Las EOS admiten 2 unidades de compensacion de la exposicion, con ajustes negativos (-2) y positivos (+2). Si queremos una imagen mas oscura compensaremos hacia un ajuste negativo (menos exposicion) y si queremos la exposicion mas luminosa (mas exposicion) nos vamos a un ajuste positivo ya que divide por la mitad la luz calculada o la multiplica por dos, un ajuste en cero significa que no aplicamos ninguna compensacion.
La compensación de la exposición es ideal para corregir los errores causados por la reflectividad del objeto fotografiado medido por la luz reflejada en la camara. No importa que metodo de medicion usemos, el fotometro de la camara siempre se equivocara subexponiendo objetos blancos sobre fondo blanco, en este caso habria que usar compensacion positiva mientras que en escenas en clave baja tendriamos que usar compensacion negativa.

La camara “no sabe” que los huevos de la figura A son blancos, lo que supone es que la escena tiene un tono gris medio, por lo que la camara “ve” una luz brillante que entra por el objetivo reflejada por unos objetos blancos y lo interpreta como una luz intensa en una escena de tono gris, entoces la camara reduce la velocidad de obturacion y/o la abertura del diafragma quedando la foto subexpuesta.
Al contrario tambien sucede si en la escena tiene poca iluminacion, muchos tonos oscuros, la cámara supone que es una escena de tono medio con poca luz y aumenta la velocidad de obturación y / o la apertura de forma que la fotografia queda sobreexpuesta.
La solución a estos dos problemas es la compensación de exposición. Si tenemos una escena con colores claros dominando, ajustamos la compensacion para darle mas exposicion de lo normalmente usariamos, imagen inferior, en el caso de una escena con dominacia de tonos oscuros disminuiremos la exposicion usando el compensador de la exposicion.

EL MODO DE MEDICION

El modo de medicion es el metodo que usamos para medir la luminosidad del objeto o escena a fotografiar, normalmente incluyen medición puntual que mide la luz entre un 1% y un 5% centrándose en el punto de enfoque seleccionado (en el punto de enfoque central cuando se utiliza un objetivo sin CPU), medición parcial que mide la luz en el entorno del centro entre un 10% y un 15%, medición promediada con preponderancia central que mide en el centro de la escena y luego realiza un promedio ponderado entre el 60% y el 80% y medición evaluativa o matrix que digamos hace como una media de toda la escena.
Cada uno de esos metodos tienen situaciones de luz en las que son eficientes y otras en que fallan, por eso comprender los metodos de como una camara mide la luz puede mejorar tus fotografias.

Puntual (seleccion)	Parcial	Promediada	Evaluativa

En la escena a fotografiar las zonas con luz intensa son las que contribuyen mas al calculo de la exposicion mientras que las zonas mas oscuras las que menos. En los ajustes basicos automaticos de la camara el modo de medicion que se emplea suele ser el de medicion evaluativa.

CUANDO USAREMOS LA MEDICION PARCIAL O LA PUNTUAL

La medicion parcial y la medicion puntual le dan al fotógrafo mucho más control sobre la exposición que cualquiera de los otros ajustes, pero esto también significa que es más difícil de utilizar por lo menos al principio. Estas mediciones son utiles cuando tenemos una escena con un objeto pequeño que necesitamos que quede perfectamente expuesto.
Una de las aplicaciones mas usuales de la medicion parcial es cuando queremos realizar un retrato de alguien que tiene un fondo con luz, midiendo la luz en la cara del sujeto puede ayudar a evitar que la imagen salga como una silueta subexpuesta contra un fondo luminoso.
Medición puntual se utiliza con menos frecuencia debido a que su área de medición es muy pequeña. Esto puede ser una ventaja cuando uno no esta seguro de la reflectancia del objeto y usamos cartas de gris para medirla.
La medicion puntual y la parcial para exposiciones creativas o cuando la iluminacion ambiente no es normal.

MEDICION PROMEDIADA CON PREPONDERANCIA CENTRAL

La medicion promediada con preponderancia central es una configuración por defecto muy común en las cámaras ya que el algoritmo resuelve aceptablemente bien por ejemplo un cielo brillante sobre un paisaje oscuro. Aunque hoy en dia a sido superado en flexibilidad por el metodo de medicion evaluativa y por los de medicion puntual y parcial en especializacion. Los resultados que produce la medicion promediada con preponderancia central son predecibles, mientras que el algoritmo que emplean los metodos puntual y parcial da unos resultados dificiles de predecir, por eso muchos prefieren como configuracion por defecto la de la medicion promediada con preponderancia central.

Cualquiera de los metodos para medir la luz anteriores pueden ser usados en conjuncion con la compensacion de la exposicion (EC), esto permite la coreccion manual si observamos que una imagen ha salido subexpuesta o sobrexpuesta. Con la medicion de la luz nos enfrentamos a uno de los elementos mas complejos que se nos pueden presentar con una camara fotografica ya que independientemente de lo que llamemos una toma perfectamente realizada en cuanto a la medicion de la luz, esta puede entrar en conflicto con lo que el autor quiere reflejar, ya que una foto con determinada luz puede no ser la mas correcta o adecuada de todas las posibles y esto es subjetivo del autor que quiera expresar un matiz u otro.

Las películas fotográficas están compuestas por una emulsión quimica encima de una superficie flexible dicha emulsion contiene granos de haluro de plata, estos granos son sensibles a la luz.
Hay dos formas de alterar la sensibilidad de la película a la luz y así cambiar la especificacion ISO.
En primer lugar, podemos agregar sensibilizantes químicos a la emulsión.
En segundo lugar, podemos aumentar el tamaño de los granos de haluro de plata.
La mayoría de las veces se usa una combinación de ambos metodos.
El tamaño de los granos de haluro de plata es importante por la forma en que reaccionan a la luz, los granos cambian de un estado a otro segun la luz que reciban, cuando cambian de estado al recibir la luz se pueden convertir por medio de un proceso quimico en plata de baja pureza. (en el revelado seria un grano de color negro), creando un negativo en blanco y negro.
Se necesita una cierta cantidad de luz para cambiar el grano a un estado que podriamos denominar, latente.
Necesitamos una serie de impactos de fotones de luz para realizar este cambio, contra mas grande sea el grano mas probabilidades hay de que reciba ese numero de impactos en un tiempo dado que si el grano es mas pequeño. Es decir los granos mas grandes son mas sensibles a los impactos de fotones, a la luz.
Por otro lado los granos más grandes se ven mas en una fotografia. En definitiva es una eleccion que debemos tomar al realizar la fotografia.
¿Queremos una película de baja sensibilidad que sólo pueda ser utilizada en una escena con mucha luz, con granos muy finos que dan como resultado una imagen con muchos matices de luz o queremos usar una película de alta sensibilidad que sólo pueda ser utilizada en una escena con poca luz, con granos grandes que dan como resultado una imagen con textura áspera?
La respuesta es utilizar la película de menor sensibilidad que sea adecuada para una escena concreta y solo aceptar las imágenes granuladas cuando no haya otro remedio. Siempre intentando en los casos mas adversos utilizar un tripode y exposiciones mas largas.

SENSORES, TAMAÑO DEL PIXEL

El tamaño de los pixeles del sensor de nuestra camara no se puede cambiar, la señal eléctrica generada por cada píxel al ser golpeado por los fotones de luz se amplifica.
Todos los equipos electricos tienen una señal de ruido de fondo, lo podemos comprobar en nuestro equipo de musica con el volumen al minimo.
Cuando el sensor recibe mucha luz produce una señal electrica muy fuerte que no necesita demasiada amplificacion y en consecuencia esa señal es superior al ruido de fondo.
Cuando el sensor recibe poca luz produce una señal electrica debil que debemos amplificar seleccionando en la camara unos numeros ISO mas altos para que aumenten la señal, pero tambien aumentan el ruido de fondo y en ese caso se hace visible el ruido degradando la suavidad de una imagen.
Es exactamente el mismo dilema que teniamos con la pelicula tradicional, conforme aumentamos el numero ISO, disminuimos la calidad de imagen.
La ventaja con respecto a las camaras con pelicula es que podemos cambiar el numero ISO mucho más fácilmente, sin tener que cambiar la pelicula.
Los sensores más grandes tienen tambien píxeles más grandes, que capturan más luz incidente, dando como resultado niveles de señal más alta que necesita poca amplificacion, por eso los sensores de fotograma completo tienen niveles mas bajos de ruido.
Los sensores mas pequeños para minimizar el ruido utilizan unas microlentes delante de cada pixel para canalizar los fotones de luz y que no se pierdan golpeando entre los huecos de los pixeles del sensor.

Ademas podemos seleccionar el modo optimo de ese AF, como son: el AF Simple en el que cuando pulsemos el disparador hasta la mitad la camara enfoca una sola vez y el enfoque queda bloqueado usado para motivos estaticos, que no tengan movimiento, el AF AI Servo en el que la camara ajusta continuamente el enfoque para un objeto en movimiento y lo sigue por la escena, por ejemplo para fotografia de deportes.
Hay otro modo hibrido de los anteriores que es el AF AI Foco, enfoca en un principio como el AF Simple pero si el sujeto se mueve cambia automaticamente a AF AI Servo y empieza a enfocar continuamente al sujeto, por ejemplo para fotografiar animales que no sabemos cuando se van a mover o fotografias de niños cuyos movimientos son a veces impredecibles.

En la primera imagen podemos observar que los puntos de enfoque de la camara, en este caso 9, captan una zona de enfoque que es superior a la indicacion del “cuadradito” que las representan, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de enfocar ya que nos puede hacer creer que la camara no enfoca bien cuando en la realidad si lo hace bien. En la segunda imagen podemos ver los sensores fisicamente en su placa.

Vamos a hablar del AF Simple que se utiliza para objetos sin movimiento, como hemos dicho el enfoque se realiza pulsando el disparador hasta la mitad, se bloquea el enfoque y ya podemos disparar o tambien manteniendo el disparador a la mitad podemos recomponer la toma y disparar.

La camara no siempre acierta con el enfoque adecuado porque en muchas escenas se equivoca ya sea por luces muy fuertes, zonas de bajo contraste, etc y no es capaz de distinguir el punto correcto y debemos ser nosotros los que determinemos que punto utilizar en el enfoque manualmente.

Como mejor podemos aprender es experimentando y te animo a que realices las mismas pruebas que yo.

• Primero vamos a ver como funcionan todos los puntos de enfoque de nuestra camara, para ello utilizamos un tripode para que no se mueva la camara, la misma escena siempre y el mismo ajuste de velocidad y diafragma.
• Tambien veremos que no siempre donde dirigimos la camara, enfoca correctamente, aunque hayamos seleccionado el punto de enfoque que queriamos ¿Por que la camara no nos ha hecho caso?

Para el primer apartado vamos a preparar una escena con tres motivos en distintos planos y vamos a enfocar seleccionando manualmente cada punto de enfoque con precision.

En esta primera hemos seleccionado el punto de enfoque central y situandolo en el objeto mas alejado de la escena.

Ahora seleccionamos el punto de enfoque izquierdo al objeto en medio de la escena.

En este otro caso vamos a enfocar con el punto de enfoque derecho al objeto mas cercano de la escena.

Con esto aprendeis a dominar los puntos de enfoque manualmente y ver las consecuencias en la imagen.

Hay que matizar que todos los objetivos tienen una distancia minima de enfoque y si os acercais mucho al objeto no enfocara adecuadamente y el motor del objetivo se mueve adelante y atras sin enfocar, ademas si enfocais a zonas donde no hay textura la camara no consigue enfocar hay que hacer coincidir el punto de enfoque en zonas con contraste o los bordes de los objetos ya que el sistema de enfoque de esta camaras es asi. Para conocer mejor el sistema de enfoque de nuestra EOS vamos a realizar algunas pruebas, seleccionamos el punto de enfoque central.

En esta toma hemos enfocado el tejado de la casa que esta en el plano medio de la imagen, como veis el primer plano la ventana no se ha enfocado asi como tampoco los tejados grises del fondo.

Seguimos moviendo la camara y situamos el punto de enfoque justo en el primer plano, enfoca perfectamente, detecta el primer plano de lleno.

Ahora movemos la camara para situar el punto central rozando la ventana en primer plano.
¿Que es lo que ha pasado? ¿el enfoque ha fallado? ¿pero si tengo el punto central en el tejado y me ha enfocado la ventana?. Bueno lo que ha pasado es que el sensor de foco es mayor de lo que aparenta, de hecho esta representado por un circulo en el cristal de enfoque y ha interpretado que queriamos enfocar al primer plano, la maquina lo ha hecho bien desde su punto de vista, somos nosotros los que no conociamos sus limitaciones.

No pensemos que con el enfoque automatico la camara no enfoca bien, al reves es conveniente usarlo ya que si dejamos que sea la camara la que seleccione los que necesita, la imagen resultante sera la mejor, aunque en determinadas circunstancias usaremos el enfoque manual.

 Que cosas debemos tener claras:

1. Tener cuidado con que puntos del enfoque usamos en manual.
2. Cuando se use en automatico ver que puntos de enfoque utiliza la maquina al disparar (se ponen de color rojo) por si hay que repetir la toma.
3. Conoce las caracteristicas de los puntos de enfoque de tu camara.
4. Precaucion al enfocar si luego cambias la distancia focal con el zoom porque se pierde el enfoque, ajustar primero la distancia focal y luego enfocar.

El sensor de imagen de una camara digital es el equivalente a la película fotográfica que utiliza la cámara analógica. Una cámara digital utiliza un sensor formado por millones de elementos, millones de pequeños semiconductores de silicilio -fotocaptor-, los cuales captan los fotones (elementos que componen la luz), estos fotones desprenden electrones dentro del sensor de imagen, los cuales se transformarán en una serie de valores electricos y luego se transforman en datos digitales creando un píxel.
En los sensores CCD y CMOS llamamos pixel tanto al fotocaptor como al la cavidad donde esta ubicado ese fotocaptor.
Al pulsar el botón de disparo del obturador de la cámara empieza la exposicion de la fotografia, cada uno de estos elementos tiene un fotosito o cavidad (uno por cada pixel) que cuando es expuesta a la luz recoge y almacena fotones y genera electricidad, un valor en cada pixel.
Una vez que termina la exposición, la cámara se cierra y cada uno de estos fotositos deja de recibir la luz, contra mayor intensidad de luz, más carga eléctrica existirá.

La cantidad relativa de los fotones en cada cavidad se clasifican en distintos niveles de intensidad, cuya precisión está determinada por niveles de profundidad (0 – 255 para una imagen de 8 bits).
Resumiendo, el sensor de imagen es un chip que alberga millones y millones de células fotosensibles ordenadas por cavidades, cada punto de la imagen se forma dependiendo de la cantidad de luz que recibe cada cavidad.

Cada cavidad sólo mide la cantidad de luz que recibe, pero son sensibles a todas las longitudes de onda y por lo tanto sólo podrían proporcionar imágenes monocromáticas.
Para obtener imágenes a color, cada cavidad tiene que tener un filtro colocado sobre ella, que sólo permita que lo traspase un color determinado de la luz.
Prácticamente todas las cámaras digitales actuales sólo pueden captar uno de los tres colores primarios en cada cavidad, el rojo, el azul o el verde, de forma que una cavidad tendra un microfiltro rojo, otra uno azul y otra uno verde, este conjunto de cavidades con sus filtros tiene el nombre de ” Matriz de Bayer”, figura inferior.
El número de fotocaptores de cada color no es el mismo, teniendo el doble de fotocaptores de un color que de los otros dos. Normalmente es el color verde el que tiene mayor número de fotocaptores, ya que el ojo humano es más sensible al color verde, por lo que resulta adecuado que el sensor tenga una mejor definición al verde que al resto de los colores.
En el siguiente dibujo podemos ver que combinando esos colores primarios obtenemos los colores secundarios y a su vez combinandolos entre ellos todos los demas.

Lo que ve tu camara a traves del mosaico de Bayer

Imagen real (Recortada)

No todas las camaras digitales utilizan una matrix de Bayer en los sensores, aunque si es el sensor mas más común. El sensor Foveon utilizado en la Sigma SD9 y SD10 captura los tres colores en cada píxel.

INTERPOLACION CFA (Color Filter Array)

Bueno ya tenemos un conjunto de colores primarios que el mosaico de bayer ha suministrado al sensor de la camara. ¿Que hace ahora la camara? Bueno pues utilizando un algoritmo que realiza un proceso digital que convierte esos colores primarios en una imagen final que contiene toda la informacion de color de cada pixel. Lo que realiza es una interpolacion del color o reconstruccion.
¿Como puede ser si la camara no capta las imagenes a todo color? En vez de pensar en cada una de las cavidades roja, verde y azul, pensemos en una cavidad que contiene los tres colores rojo, verde y azul, es decir todo el color. Serian los datos obtenidos de 1,2,3,4,5 y 6 del siguiente dibujo.

Vamos a dar un paso mas, este sistema funciona bien pero sin embargo la mayoría de las cámaras realizan medidas adicionales para extraer aún más información de la imagen con esta gama de colores. Si la cámara tratara todos los colores en cada una de las matrices anteriores como si hubieran entrado en el mismo lugar, entonces sólo seria capaz de obtener la mitad de la resolucion en la direccion vertical y horizontal.
Si la camara calculara el color utilizando la informacion proporcionada por varios de los conjuntos anteriores, utilizando la informacion de los vertices, entonces se podría lograr una mayor resolución que usando un único conjunto de matrices. Ver siguiente dibujo:

Este sistema nos lo tenemos que imaginar aplicado a sensores de las camaras que tienen millones de pixels de informacion.
Existen otros tipos de algoritmos distintos al que nos hemos referido aqui que consiguen extraer mucha mas informacion, resolucion y con menos ruido.

MICROLENTES

En el sensor las cavidades no estan unas pegadas al lado de la otra, sino que hay un espacio entre ellas para montar elementos electronicos, en realidad casi la mitad de la superficie no son cavidades donde incida la luz.
La pregunta surge al momento ¿Que pasa con la luz que incide entre los espacios de las cavidades? Eso no ocurre ya que superpuesta a la matriz bayer que esta encima del sensor de imagen hay unas microlentes que dirigen la luz hacia la cavidad correspondiente. Estas microlentes actuan dirigiendo los fotones de luz hacia el fotosito que le corresponde, asi no se pierde ninguna informacion de luz.
Las microlentes se perfeccionan cada vez mas y mejoran la señal de cada foton en la cavidad, por lo que crean menos ruido con el mismo tiempo de exposicion, ya que cada vez emplean mas megapixels en la misma zona del sensor sin aumentar el numero de cavaidades o fotositos.

La distancia hiperfocal es la distancia de enfoque con la cual se consigue la mayor profundidad de campo. La zona nitida y enfocada se extiende desde la mitad de la distancia hiperfocal hasta el infinito. Como veis es una forma de enfoque un tanto especial que usaremos cuando queremos tener un espacio de nitidez en nuestras fotos, como en los paisajes.

La distancia hiperfocal depende de varios parametros como son la distancia focal, el tamaño del sensor, el diafragma y la distancia de enfoque.

Distancia hiperfocal (mm) H = (Fx F) / (f x d)
Siendo F la distancia focal de la lente en mm, f el paso de diafragma que pongamos (numero f) , d diametro del circulo de confusion del sensor.

Si estamos con un objetivo de 70 mm y con paso f 5,6 obtenemos una distancia hiperfocal = 70 x 70 / 5,6 x 0,019 = 46.052 mm es decir aproximadamente 46 mts.
Luego si hacemos una toma en esas condiciones tendremos una imagen nitida desde 23 mts hasta el infinito. Como veis le he dado el valor 0,019 a la constande d , ya que segun Canon el circulo de confusion para las cámaras con sensor Full-frame es: 0.03; formatos APS-H : 0.023; y formato APS-C: 0.019.
Como veis este concepto para fotografiar paisajes es importantisimo !
En el dibujo A hemos enfocado al infinito y nos da una zona con imagen nitida, si enfocamos a la distancia hiperfocal del ejemplo anterior 44 mts, (Dibujo B) la zona nitida va desde los 22 mts hasta el infinito. Una fotografia realizada como en A solo estaria en foco el plano mas lejano desperdiciando todo lo que hay delante, por ello es fundamental este concepto.

Esta claro que no vamos a ir con un metro midiendo la distancia hiperfocal, esto lo realizamos aproximadamente para sacarle el mayor partido a nuestra fotografia.

Aqui teneis un enlace para calcular la profundidad de campo y la distancia hiperfocal de todas las camaras Canon

Esto lo podemos realizar de tres formas:

• Añadiendo una forma
• Añadiendo un texto
• Añadiendo informacion

1.Primeramente vamos a abrir la imagen a la que queremos añadir nuestra marca de agua (Watermark) y seleccionamos la herramienta de Forma Personalizada en la paleta de herramientas.

2.luego vamos a la Barra de opciones y pulsamos sobre la miniatura Forma para que aparezca el selector de formas personales, selecciona el símbolo del copyright.

3.Creamos una nueva Capa, seleccionamos el color frontal como negro y el estilo por defecto (ninguno). Situamos el cursor sobre nuestra foto y con el boton izquierdo pulsado dibujamos nuestro simbolo del copyright.

4.Seleccionamos Filtro > Estilizar > Relieve y aplicamos estos parametros: Angulo 135 grados, Altura 3 y Cantidad 100 por 100, cundo practiques puedes cambiar los parametros y ver que efecto producen.

5.Vamos a la paleta capas y con la capa Forma 1 seleccionada suavizamos los bordes, activamos Bloquear píxeles transparentes señalado en rojo en la imagen y añadimos un Desenfoque Gaussiano de 2 o 3 píxeles.

6. Luego cambiamos el modo de fusion de Normal a Luz fuerte para hacer la marca de agua mas transparente.

7. Finalmente seleccionamos la opacidad que queremos en la paleta capas, enpezaremos con un 50% y si nos gusta tambien podemos usar la seleccion de rrelleno para quitar relleno interior de la marca.

Vamos ahora por la marca de texto, selecciona la herramienta Texto e introduce el texto que desees, se crea una nueva capa automaticamente, la capa 1. Pulsamos esa capa y con el boton derecho del raton seleccionamos en el menú emergente Rasterizar texto para convertir la capa de Texto en una capa de imagen, a continuacion realizas los pasos 4,5,6 y 7 en la capa del texto y ya lo tienes.

Finalmente seleccionamos la capa Fondo, la de nuestra foto y con el boton derecho pulsamos en Acoplar imagen. en el menu desplegable para que se unan todas las capas.

Este es el resultado final.

INCRUSTANDO LA INFORMACION DEL COPYRIGHT AL ARCHIVO

Selecciona Archivo > Información del archivo y se habrira el cuadro de diálogo.

Introducimos la información que queramos para que se incruste en este archivo, recuerda que se aumentara el tamaño de archivo.

Cambiamos el menú emergente de Estado de Copyright a con Copyright.

Despues en URL de Información de Copyright, introducimos nuestra pagina de copyright o la direccion principal.

Cuando alguien abra este archivo en un programa de imagen podra ver los datos, aceptamos y la informacion se incrustará en el archivo.

Esta información de Copyright se añadirá automáticamente delante del nombre del archivo que aparece en la Barra de Título de la foto.

Cuando lo hayas practicado varias veces puedes automatizar podo el proceso con la paleta acciones.

52 Maravillosos Photoblogs

1. The Big Picture Big Picture del Boston Globe; fotoperiodismo increíble.
2. Vernon Trent El photoblog de Vernon Trent.
3. Chromasia El photoblog de David J. Nightingale con ricos y vivos colores, perspectivas inusuales y atención a los detalles.
4. Laurens Kuipers – Daily Photoblog Fotografía de arquitectura y paisaje por Laurens Kuipers.
5. Robert Kruh Photoblog El fotolog de Robert Kruh.
6. Jeezo Peezo Photoblog Algunos retratos buenos y fotografías en blanco y negro.
7. Daily Dose of Imagery El fotolog de Sam Talayeh.
8. Fine-Art Photoblog Nueve fotógrafos de talento procedentes de seis países.
9. Stuck In Customs La fabulosa fotografía HDR de Trey Ratcliff.
10. Exposed Planet Fotos de todo el mundo por el aventurero y empresario Harry Kikstra.
11. Andreas Kaiser Photography Impresionantes fotografías en blanco y negro, del fotógrafo alemán Andreas Kaiser.
12. Eyes Wide Opened Fotografía de fantasía oscura y misteriosa.
13. Tree Swing Interesante serie de fotos de fotógrafo autodidacta Sean McKendall.
14. photoschau El fotolog del fotógrafo alemán Frank Boenigk.
15. Cheneel Fotos de un fotógrafo de Hong Kong .
16. The Frame Blog de Fotoperiodismo desde el Sacramento Bee.
17. Pixel Candy La fotografía de naturaleza de Thomas Bonin.
18. Here and Now Paisaje sorprendente y fotografía de la naturaleza.
19. Really Japan Fotos de Japón.
20. Accessible Hermosos paisajes de Alemania.
21. From 10 to 300 mm Más increíbles paisajes.
22. Photo Journal Fotoperiodismo en el Wall Street Journal.
23. Filling the Frame FotografíaDe la calle y documental de Argentina.
24. Dawn Le Blanc Hermosas fotos de flores en color y blanco y negro.
25. Dutch PhotoDay Dos fotógrafos de los Países Bajos.
26. Daily Walks Fotos del norte de California, tomadas en los paseos.
27. Radio Uruguay Muchas fotografías en blanco y negro.
28. Photo of the Day Foto de la Jornada, de PDN.
29. These Fleeting Moments Fotografías de hermosos paisajes por Jason Ertel.
30. Moodaholic Fotografía de inspiración de Kenny Wang.
31. Absolutely Nothing Fotos de Paisajes del norte de Inglaterra.
32. A Walk Through Durham Township Los paisajes y las personas de Durham Township, Pennsylvania.
33. Any Day El trabajo personal de un reportero gráfico sueco.
34. Sarajevo 1992-1996 Fotos tomadas durante el 1395-el día del largo asedio de Sarajevo 1992 a 1996.
35. Apocalyps Ganador del mejor fotolog de Canadá en los premios 2007 Photobloggies.
36. Whateverland Una colección de fotos de Archie Flor Cruz.
37. Wink Un fotolog maravilloso de un fotógrafo basado en la isla canadiense de Vancouver. Algunas bellas fotos de los niños.
38. Terrorkitten Fotos del Reino Unido y de la hermosa isla griega de Creta.
39. Japan Window Fotos de Andy Gray, de Japón.
40. Framed and Shot Un fotolog conjunto de una pareja de Noruega que vive en Houston, Texas.
41. Lumilux Un fotolog impresionante de un joven de 18 años, estudiante en Nueva York.
42. This is a Photo Blog Un grupo de fotógrafos que dan a cada uno de los demas otras tareas y se lo pasan bien!
43. Pixelgrain The photography of John Ryan Brubaker.
44. Middle KingdomE l “Reino Medio” a través de los ojos de un fotógrafo que vive y trabaja en China.
45. Istoica Retratos innovadores y fotografía de moda.
46. Milou Vision Hermosa fotografía de paisajes en blanco y negro.
47. Dailysnap Fotografías de la vida de Jessyel Ty González.
48. My Glass Eye Diario visual de Billcliffe Owen.
49. Electrolite El fotógrafo comercial Shannon Richardson.
50. 1965 Fotografía evocadora en blanco y negro de Japón.
51. Ojo Rojo Un fotolog de Perú. Bellas fotos.
52. Marta Maravillosas fotos, especialmente de los niños, de la fotógrafo español Marta.

Veamos una imagen que vale mas que mil palabras:

Aqui se aprecia que hay una zona donde la imagen esta nitida y luego tanto por delante como por detras esta nitidez se ha perdido, ese espacio que se ve con nitidez por delante y por detras del punto donde estamos enfocando, es la profundidad de campo. Es importante resaltar que la zona nitida que se aprecia en una fotografia por detras del punto donde enfocamos es aproximadamente el doble que por delante de ese punto.

El diafragma nos permite manejar la profundidad de campo en nuestras fotografias, esto es muy importante y tiene que quedar muy claro ya que nos ayuda a poder resaltar los detalles de una escena, darle importancia a un objeto con respecto a lo que lo rodea, o tener toda la escena enfocada.

Veamos mas ejemplos, en las siguientes fotos vamos a enfocar a un mismo punto y en la primera utilizaremos un diafragma muy abierto y en la segunda uno muy cerrado, de esta forma podemos observar como perdemos o ganamos en nitidez en las partes de una escena dependiendo de que diafragma estemos usando.

En esta primera imagen hemos utilizado un diafragma f/2,8 y distancia focal de 39 mm y enfocando al lapiz de punta roja en el centro como veis hay poca profundidad de campo, poca zona nitida, todo simplemente por abrir el diafragma.

En esta segunda imagen hemos utilizado un diafragma f/29 y distancia focal de 39 mm y enfocando al mismo sitio, como se ve la profundidad de campo ha aumentado bastante, la imagen nitida abarca mucho mas espacio.

Ya parece que tenemos claro que con el manejo del diafragma podemos controlar la profundidad de campo y obtener distintas zonas de nitidez en nuestras fotos, la respuesta inmediata es: Vale a partir de ahora cuando quiera una foto nitida en todo el campo de la escena …a cerrar el diafragma y cuando lo que quiera sea un intervalo…a abrir el diafragma, bueno esto seria muy sencillo pero no es real, la realidad es que aparece otro elemento en escena, el tiempo que dura la exposicion.

Imaginemos un diafragma muy abierto, entraria mucha luz al sensor, si no controlamos el tiempo que esa luz esta entrando en el sensor lo podemos saturar y se veria toda la imagen blanca. Para ello esta el obturador que controla cuanto tiempo esta pasando luz por el diafragma hasta el sensor, solo el tiempo justo para que la exposicion de la foto sea la correcta.

f/1* 1,4* f/2* f/2,8* f/4* f/5,6* f/8* f/11* f/16* f/22* f/32* f/45* f/64* f/90

La diferencia entre un valor y el siguiente se llama “paso” es decir entre f/1 y f/1,4 es un paso de diafragma, tambien podemos decir que entre un paso y el siguiente la luminosidad se duplica o se divide por la mitad, por ejemplo si en el objetivo tenemos puesto un diafragma f/8 tenemos la mitad de luminosidad en el sensor que si tuvieramos el diafragma en f/5,6 y si tenemos puesto un diafragma f/11 tenemos el doble de luminosidad en el sensor que si tuvieramos un f/16. Como vemos conforme sea menor el numero f mas luz entrara en el sensor de nuestra camara.

Actualmente las camaras digitales permiten pasos mas pequeños, de 1/3 es decir que por cada paso que cambiamos reducimos o aumentamos la cantidad de luz en un 20% de forma que podemos afinar mucho mas el control de la luz que llega al sensor.

Bueno pero que es eso del numero f porque tanto hablar de el y no sabemos que es.
El numero f es el cociente de la distancia focal del objetivo y el diametro del cono de luz en el centro optico. ¿Queee?
Bueno en realidad el concepto es mas sencillo que la definicion, si tenemos un paso f/4 significa que el diametro de la apertura de nuestro diafragma es 1/4 de la longitud focal, es decir que en nuestra distancia focal cabrian 4 diametros de diafragma a f/4.
¿Porque salen esos numeros tan raros? porque conforme cerramos o abrimos el diafragma paso a paso la apertura no es lineal sino que sigue una razon de la raiz cuadrada de dos.
Todo esto se hace asi para unificar los objetivos ya que para un diafragma dado siempre entra la misma cantidad de luz al sensor sea cual sea el objetivo, si no fuera asi con cada objetivo y paso de diafragma tendriamos unas medidas totalmente distintas de luminosidad en el sensor.Con un objetivo de 55mm o con uno de 200mm con diafragma f/4 entra la misma luminosidad, si no fuera asi los calculos serian muy complicados.

Vamos a ver un poco mas sobre el tema, si miramos un objetivo y nos encontramos el siguiente numero 1:1 ¿Que significa? pues que la aperura maxima de ese objetivo es igual a la longitud focal de ese objetivo. Si en el objetivo tenemos 1:2,8 la maxima apertura ya no sera igual a la longitud focal del objetivo sino que sera 1/2,8 de la longitud focal es decir sera menos luminoso que el anterior 1:1.

El tamaño de la lente de un objetivo depende de su luminosidad, veamos un poco de matematicas. Tenemos dos objetivos de 55 mm uno de 1:2,4 que es mas luminoso que otro de 1:5,6.
Si calculamos el diametro del diafragma del primero d = 55/2,4 el valor de d seria 22,91 mm y del segundo objetivo seria d = 55/5,6 igual a 9,82 mm parece que con el diametro de diafragma del primer objetivo entraria mas luz.
Vamos a analizar nuestro objetivo, en este caso el famoso “Pisapapeles” que me vino de serie con la Canon 400D, si lo miramos por delante pone 18-55 mm y a continuacion 1:3,5-5,6 que significa esto. Los primeros digitos indican que es un objetivo zoom de distancia focal variable, varia de 18 mm a 55mm y los segundos digitos son la luminosidad en esos valores minimos y maximo, es decir a 18 mm tiene una luminosidad de 1:3,5 y a 55 mm una luminosidad de 1:5,6.
Esto lo podeis comprobar sacando el objetivo de la camara y mirando desde el lado donde rosca en la camara hacia una luz, si pasais de 55 mm a 18mm vereis una apertura mayor es decir entrara mas luz
, si ahora pasais de 18 mm a 55 mm vereis como la apertura se hace menor, es decir entrara menos luz.
Que sacamos en claro de esto ultimo, pues que las lentes de los objetivos mas luminosos son mas grandes y eso implica mas complejidad en su fabricacion, consecuentemente son mas caros.

Cada objetivo tiene una apertura de diafragma maxima (Luminosidad) que depende fisicamente de su construccion, esto pasa en los objetivos de longitud focal fija y en los de longitud focal variable (Objetivos zoom). Segun variamos la longitud focal en un objetivo zoom hay una apertura que sera la maxima que pueda conseguir con esa longitud focal y por construccion no podemos usar otra aunque este indicada en el dial, para usar esa apertura de diafragma tendremos que variar la longitud focal que estemos utilizando.
Vamos a utilizar un ejemplo teorico, tenemos un objetivo que varia su longitud focal de 18 mm a 135 mm y f/3,5-5,6 siendo su apertura maxima de diafragma f/3,5 cuando utilizamos el rango de 18mm a 24 mm y sin embargo de 25 mm a 50 mm solo podemos usar f/4 como maximo, asi hasta llegar a 135 mm en que su maxima apertura de diafragma sera de f/5,6 este objetivo a 135 mm podria tener problemas con poca luz, por la noche.
Otro objetivo con el mismo rango de variacion de la longitud focal 18mm a 135 mm puede tener mas luminosidad, por ejemplo f/2,4-5,6 de forma que la apertura maxima del diafragma en el rango de 18mm a 24 mm sea f/2,4 en este caso entraria mas luz por el diafragma que en el objetivo anterior.
De lo anterior deducimos que conforme aumentamos la longitud focal del objetivo la luminosidad maxima va siendo menor, el diafragma no puede abrirse mas ya que el objetivo no da mas luz por construccion fisica.
Sin embargo hay objetivos, mas caros, que mantienen constante la luminosidad en todos los rangos de longitud focal.

Vamos a ver a continuacion el efecto de cerrar o abrir el diafragma en dos imagenes para comprobar como afecta la apertura del diafragma en la cantidad de luz que llega al sensor de nuestra camara, no buscamos en este ejemplo otra idea que visualizar dos imagenes del mismo objeto tomadas con la misma velocidad y en las mismas condiciones de luz, pero variando el ajuste del diafragma para ver como influye en la cantidad de luz que llega al sensor. En la primera hemos usado un diafragma mas abierto y en la segunda uno mas cerrado.

Que cosas debemos tener claras:

1. Que es un diafragma
2. Que relacion tiene con la luz que llega al sensor
3. Que relacion tiene con la distancia focal
4. Que relacion tiene con la luminosidad del objetivo

Bienvenido a Tecknofoto, Este pequeño tutorial esta dedicado a los que como yo, apasionado por la fotografia, decidi dar el paso de una camara compacta a una EOS digital mi opcion fue la mas baratita la Canon Rebel xti !
Despues de leerme el manual a toda velocidad me di cuenta que el manual de uso no es suficiente para comprender la cantidad de problemas que la fotografia digital tiene asociados.
En este manual no quiero entrar en demasidas dificultades ya que ni yo mismo estoy preparado para ello, pero quisiera que lo que he aprendido le sirva a otros como yo que empiezan en este apasionante mundo de la fotografia.
Ya os digo de antemano que lo mejor es asistir a un curso dado por expertos donde aprendereis mucho mas de lo que aqui podemos tratar, aunque con estas nociones con el exfuerzo y practica de cada uno al menos prodremos hacer fotografias aceptables y no cometer los mismos errores que cometemos todos al empezar.
En estos capitulos vamos a ir aprendiendo conceptos basicos de la fotografia para poder manejar adecuadamente todos los elementos de la fotografia, la camara, objetivos, la luz, las escenas, etc
Recupera el manual de la camara, ese que no sabes donde esta y vuelve a releerlo. Seguro que despues de ver este tutorial las cosas las veras un poco mas claras.
Conocer a fondo tu camara es indispensable para disfrutar de ella y de lo que puede llegar a hacer.
No teneis que tomar estas nociones de fotografia como si fueran la unica forma de hacerlas ya que hay mil maneras y esta es una mas de ellas. Gracias por tu visita !